• 한국생활과학회지
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• 제24권2호
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• pp.267-284
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• 2015

The purpose of this study is to extract the color chip from the works of Matisse with the exotic tastes, to analyze the characters of adjacent colors, and to suggest the color coordination of artistic character. The research method is based on the literature study which analyzes visual materials. The results are as follows. Considering the colors of Japanese taste, He employs vivid and strong tone in red, yellow, and blue, light tone in pink, purple, and green and deep tone in green, purple, blue and black. His color scheme is very bold and splendid. In his Algerian taste, red is very popular, but an attention should be paid in his development of orange and blue tones. In general, the usage of various tones brings colors into less relief and make the contrast of tones more conspicuous. His Spanish taste, based on red and orange, attracts attentions with strong impressions, but sometimes, dark or adjacent pale tones creates strong, mild and murky atmosphere. The Moroccan taste, based on the development of blue tones which have strong attraction implies the lightness but represents silent and calm. The Rumanian taste, represented in primary colors of red, yellow and blue and achromatic colors is bright and clear. In addition, its light tone in various colors represents peace and romance. The coordination of the exotic colors with the unique adjacent colors created by Matisse is not based on the established color coordination theory, but extracts colors in the aspect of culture borrowing. Therefore, it can double the effects of the color scheme expressed in the existing designs and be used as the global and multi-cultural design sources.

• 패션비즈니스
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• 제22권1호
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• pp.82-99
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• 2018

The purpose of this study is to examine the characteristics that appeared in the fashion and colors of exotic tastes used by Renoir with a view to re-evaluating his-attitude towards exotic tastes. The methods used in this study were literature research and analysis of visual data from Renoir's works. The results of the study are as follows. Renoir's exotic tastes originated from the material perspective appearing in the fashions and accessories of Algeria, Orient, Spain, and Japan. Parisienne Odalisque Lise in Harem-style, Jeanne Samari in parisienne fashion holding a Japanese fan, and Gabriel in oriental fashion were portrayed as major muses. The Algerian style consisted of white, yellow or red veils, thobes, loose pants worn in Haik, and burnous. The Oriental-style was composed of harem pants, turbans, hair accessories, ornate zouave jackets, and oriental ornaments. The Spanish-style showed gay ornaments, fitted red or yellow matador costume, red bandannas, black hats, and red dresses, plus Spanish guitars. The Japanese-style consisted of kimonos, accessories such as fans, and backgrounds with interior articles such as vases, wall picture frames, and folding screens. The exotic fashion colors were red, yellow and white. Renoir expressed the works with his delicate skills and sense of craftsmanship, and he even added creative design portrayals sometimes. He selected fashions and accessories of exotic tastes as objects and expressed the objects with materials and colors reflecting regional characteristics as such, he can be regarded as an artist wed to who fashions of exotic tastes.

• 패션비즈니스
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• 제27권1호
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• pp.61-76
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• 2023

The purpose of this study was to derive exotic products handled by Bon Marche department store, examine characteristics, and reveal the meaning of exotic taste in the 19th century. The research method is literature research centered on original materials of the time, such as old literature related to department stores, and films, newspapers, magazines, and periodicals as well as books and papers. Commercial catalogs and Agenda-Buvard published by Bon Marché were used as visual materials. Results are as follows. Exotic tastes of products of the Bon Marche department store in the late 19th century showed an oriental style centered on Persia, India, China, and Japan. Products from various regions such as Turkey, Spain, Algeria, Tunisia, England, Italy, and Russia were also accepted. These exotic tastes had the following contributions and meanings. First, they expanded items and product development and activated domestic industry through production of imitations and replicas. Second, before the advent of department stores, foreign items that came to Europe were exclusive properties of a few privileged classes. However, in the late 19th century, as the number of consumers who wanted to have a new status higher than themselves increased, exotic products of the Bon Marche department store became the object of desire for material pursuits toward the upper class rather than sentimental fantasies. Third, exotic tastes gradually spread to the public as production of products imitating foreign products became possible industrially with an easy access to them. From this, it can be seen that department stores were mediators of trends and the epicenter of popularizing exotic tastes.

• 패션비즈니스
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• 제23권1호
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• pp.127-144
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• 2019

The purpose of this study is to clarify the phenomenon and characteristics of fashion in before Orientalism by examining the environmental changes and factors of East - West cultural exchange from the 16th century to the 18th century. To this end, this study examines the development of political and diplomatic relations, the growth of economy and trade, the investment of culture and arts, and the development of industry and technology. The research method used was the analysis of previous literature research and visual data. The result were as follows; the characteristics and phenomena in fashion in before Orientalism were symbolism as a privileged whole, applying to special clothing area, variety and splendor of fabrics, change of costume design, and a trend of exotic taste. Before Orientalism, the perspective of Orient in Europe can be seen as having the positive aspects cause of developing fashion and a negative aspect coming from an incorrect understanding and a bias.

• 패션비즈니스
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• 제15권1호
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• pp.185-204
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• 2011

The purpose of this study is to take into consideration the formative and aesthetic characteristics of wedding dresses that existed during the periods of Neo-Classicism and Romanticism which appeared as a reaction toward Neo-Classicism. The method of the research was mainly focused on precedent research data and general references. Furthermore the data on wedding dresses was mainly collected from British, French, and American library and museum web sites. The result of the research is the following. The Neo-Classicism art, which appeared along with the enlightenment in the beginning of the 19th century, pursues beauty based on associations and imitations of ancient Greek and Roman arts. In addition to aforementioned pursuits, the Neo-Classicism art also pursued universal beauty and social usefulness through law and order. This aesthetic value was also applied to the wedding dresses, so classical beauty, natural beauty and universal beauty were expressed as follows: corsets of the previous era were removed from general clothing and Empire style that imitated natural Greek style became predominant. Also, muslin replaced high quality clothes which were used as the main materials of the dressing during the previous era. Empire style's wedding dress became popular and simple colors and styles of the wedding dress expressed the beauty of the human body and emphasized civility at the same time. Romanticism art and costumes opposed rationalism and pursued sentimentalism. Moreover, it pursued diversity, exotic tastes and accepted diverse reactionism unlike Neo-Classicism's simplification and standardization. These aesthetic characteristic were applied to the wedding dress of this period; wedding dress of romanticism pursued feminine and elegant beauty with "X" silhouettes and various decorations, like general costumes. And they were decorated with a variety of excessive accessories, details and trimmings to express romantic sentimentalism. Exotic tastes which included Chinese, Egyptian, Indian influence and other diverse tastes were expressed through hair style, accessories and patterns of shawl. However, the white color in the wedding dress revealed purity and sanctity which cannot be found from general costumes regardless of whether the dress expressed Neo-classicism or Romanticism. As a formal dress worn during wedding ceremonies, the wedding dresses of the royalty revealed dignity and authority and significantly influenced later wedding dress designs.

• 자연과학논문집
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• 제7권
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• pp.121-131
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• 1995

오리엔탈리즘은 20세기 초에 스타일의 변화에서 시작되었다. 현대성은 역사적 개념이전의 거대한 변화의 흐름을 통해 이해될 수 있다. 서양에 있어 스타일의 변화는 동양적, 이국적 취미를 가진 예술가에 의해 시작되었다. 이것은 외형적으로 일본, 모로코, 북아프리카에 대한 외형의 재현이었다. 20세기 양식의 흐름은 표현주의, 큐비즘, 쉬르 뤼얼리즘, 팝아트로 이어진다. 그러나 오리엔탈리즘은 후에 원시주의로 보여지는 에그조티즘 이후 20세기 변화의 원천이 되었다. 현대복식에서는 신체의식을 변화시킨 뽈 뿌와레의 작품과 관련지어 본다. 그는 이브 생 로랑, 샤넬, 발렌시아가와 같은 이미지 창조자였다. 당시 러시아 발레, 야수파, 생생한 색상은 일련의 현대복식의 배경이 되었다. 부드럽고 유연한 신체, 비치는 스타킹, 미나레 튜닉, 터번 등은 오리엔탈 이미지의 시작이었다. 현대복식과 현대 조형은 역사적 개념이전에 미적 기초의 변화에서 비롯된 것이다.

• 한국전통조경학회지
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• 제33권2호
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• pp.36-48
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• 2015

본 연구는 경화세족의 원림을 대상으로 조선후기 원림문화의 특성을 살펴보고자 하였다. 이를 위해 고문헌과 옛 그림의 분석과 해석을 통해 원림 향유 행태를 도출한 결과는 다음과 같다. 첫째, 조선후기 한양에 조성된 원림의 주요 향유 주체는 경화세족으로 한양도성 내부 혹은 도성 인근에 원림을 조성하였다. 이는 좋은 주거지의 조건으로 번잡한 도회지라도 좋다는 관념이 형성된 점에서 기인하며, 이에 따라 도성에서의 문화혜택을 유지하기 위한 주거와 원림향유에 대한 의도가 동시적으로 나타났다. 둘째, 원림의 입지선정에 있어 공통적으로 나타나는 현상으로 도성 내에 경치가 빼어난 장소를 점유하고자 하는 성시산림의 문화가 형성되었다. 원림의 입지는 대부분 산수에 위요된 형국을 보이고 있었으며, 기록 문화를 기반으로 하는 구곡의 설정이나 장소의 명명과 함께 각자를 새기는 행위로 이어졌다. 셋째, 원림 내부에 각종 소품을 수집함으로서 이를 완상하고 품평하는 등의 수집문화가 형성되었다. 경관을 조망하거나 원림 내부에 비치된 소품을 완상하는 행위는 원림기 또는 소품문의 형식으로 기록하였으며, 주변 교유인물과의 아회를 통해 그들의 취미활동을 공유하기도 하였다. 넷째, 화훼에 대한 관심의 증대는 분재의 성행 및 이국적 풍미의 수종이 원림 내에 도입되는 등 원예취미의 발달로 나타났다. 원림 내 식물요소의 도입은 조망대상으로서 식물이 애호되었음을 알 수 있으며 이와 관련된 시설물이나 채마밭 또한 원림에 배치되었다. 다섯째, 중국의 원림문화 유입은 조선후기 원림의 공간구성에 영향을 미치게 되었다. 호중천지(壺中天地)의 원림미학은 원림을 이상적 공간으로 인식하게 되었으며, 당시 중국에서 애호되었던 경물이나 소품 등을 자신의 원림에 도입하고 그들의 향유문화를 모방하는 행위가 나타났다.

• 한국조경학회지
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• 제42권5호
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• pp.134-147
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• 2014

일제강점기 도입된 유원지는 새로운 행락활동이 조직되는 장이었으며, 대규모 사적 공간인 동시에 새로운 유형의 공공 공간으로 발전해갔다. 이에 본 연구에서 당시 대표적 유원지였던 월미도유원지를 통해 유원지의 경관과 수용, 행락 문화의 변화를 고찰해 보았다. 당시 월미도는 수목과 어우러진 이국적 건물, 해수욕장, 임해학교, 공설운동장, 동물원 등 서구 및 일본 유원지의 요소들이 섬 곳곳에 배치되어 종합적인 오락/놀이 공간이 되었다. 일제강점기 경성과 경인선으로 연결되었던 월미도유원지는 당시 대표적 행락지로 떠오르면서, 행락 문화의 대중화와 상품화 과정을 보여준다. 행락의 대중화 과정을 보면, 유원지를 통해 수려한 풍경을 찾아 여가를 즐기는 행락 활동이 다양한 계층으로 확산되는 양상을 확인할 수 있다. 사회적으로는 신분제가 철폐되고, 유원지의 이용은 비용만 지불하면 누구라도 이용할 수 있었고, 그 이용요금도 다양하였으므로, 유원지에서의 행락은 남녀노소, 조선인과 일본인 등 계층의 구분이 점차 사라져갔다. 또한 유원지는 서구적인 취미-스포츠 활동이 펼쳐지는 공간이었으며, 여름학교와 각종 운동경기가 열리면서 집단적이고 역동적인 활동을 보편화하는 매개가 된다. 동시에, 유흥시설과 복합되어 기존의 사회적 규범에서 일탈하는 공간이 되기도 했다. 행락의 상품화는 인위적 환경 속 인공적 오락문화의 형태로 이루어졌다. 첫째, 인위적으로 경관을 조성하고, 이를 매개로 '매혹적인 여름 휴양지', '물나라' 등 낙원이라는 장소이미지를 만들어낸다. 이는 관광을 통해 경제적 이윤을 창출하고, 지역개발을 꾀하려는 식민당국과 철도회사, 유원회사의 의도가 결합한 결과이다. 둘째, 자연을 배경으로 한 인위적인 스펙터클을 조성한다. 월미도 유원지에는 다양한 양식의 건물들이 조합되어 선진화되고, 이국적인 이미지를 만들어낸다. 특히 방파제나 아케이드 등의 인공물들은 자연과 군중을 새로운 시점에서 조망할 수 있도록 하여 새로운 볼거리를 창출했다. 셋째, 유원지는 주어진 용도와 이용방법을 벗어남 없이 따르는 수동적인 이용자를 등장시켰다. 이처럼 유원지가 역동적인 활동을 지원하는 공간으로 조성되면서 현재 관광 단지나 놀이공원, 테마파크 등의 대중적 오락 공간의 원형적 모습을 확인할 수 있다.

• 한국HCI학회논문지
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• 제12권2호
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• pp.21-29
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• 2017

3D프린팅 기술의 발달은 표준화된 디자인적 요소를 추출하여 소품종 대량생산하던 2차 혹은 3차 산업시대의 생산방식에서 벗어나, 창작자의 개성을 반영한 창작물을 대량으로 제작할 수 있는 다품종 대량생산 및 개인 맞춤형 생산의 시대를 새롭게 만들어 가고 있다. 그러나 이렇게 3D프린팅을 통해 다품종 대량생산 혹은 개인 맞춤형 제작이 가능하기 위해서는 3D모델링 소프트웨어를 사용해야 하며, 이 소프트웨어가 어떤 기능을 지원하는지에 따라 창작물의 형태와 유형이 달라질 수 있다. 본 연구는 한국에서 3D프린터를 사용하여 창작활동을 하는 사람들이 자신의 작업에 활용하는 3D모델링 소프트웨어가 무엇이며, 이 소프트웨어를 통해 어떤 유형의 창작물을 제작하고 있는지를 파악함으로써 3D프린팅 창작자들의 활동을 소프트웨어적으로 지원할 수 있는 방향을 제안하고자 이루어졌다. 이를 위해 한국 최대의 3D프린팅 창작자 커뮤니티인 오픈크리에이터즈의 회원 60명에게 3D프린팅 창작을 위해 사용해본 3D모델링 소프트웨어, 3D프린팅에 가장 적합한 3D모델링 소프트웨어, 해당 소프트웨어를 통해 자주 출력하는 창작물의 유형에 대해 설문조사를 실시한 후, 설문조사 참가자들의 응답비율과 응답내용을 분석하였다. 결과적으로 한국의 3D 프린팅 창작자들은 Rhino와 123D Design을 주로 사용하고 있음을 확인할 수 있었고, Rhino는 3D프린터 산업 종사자들 중심으로 시제품, 샘플, 실물모형을 제작하는 것에 사용하며, 123D Design은 교육보조도구, 액세서리, 가정용 인테리어 소품 등의 교육 및 취미활동에 사용함을 확인할 수 있었다. 결론적으로 Rhino와 같은 실무형 소프트웨어와 123D Design과 같은 입문자 교육 및 개인 제조형 소프트웨어를 별도로 개발하는 것이 필요함과 특정 산업유형에 특화된 3D모델링 소프트웨어를 개발하여 한국의 개인 창작자들을 지원하는 것이 필요함을 제안하였다.

• 한국조경학회지
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• 제50권2호
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• pp.138-148
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• 2022

1920~30년대는 한국 주택환경에 새로운 경향이 두드러지게 나타난 시기로 평가된다. 본 연구는 주거 형태와 유형이 변화하던 전환기 시기에 주택의 정원은 어떤 모습이었을지에 대한 궁금증에서 출발하였다. 정원은 계속 변화하는 대상이기에 과거의 모습을 파악하기 어려운 측면이 많지만, 1920~30년대에 발행된 대중잡지와 신문기사를 통해 당시 사회적으로 주택에서 정원이 어떻게 인식되었고, 거주자는 어떤 배경과 목적으로 정원 가꾸기를 실천하였는지 확인하고자 했다. 연구를 통해, 첫째, 경성에 인구가 밀집하기 시작한 도시화 과정에서 정원은 도시에 자연미를 부여하는 방안 중 하나로 주목하게 되었고, 주택마다 정원을 만드는 것을 장려하게 되었음을 알 수 있었다. 둘째, 건축 분야에서 활발히 추진된 주택개량운동에서도 정원이 위생과 경관 측면에서 주거환경의 질을 높이는 데 도움이 될 수 있는 요소임을 강조하였다. 셋째, 매체를 통해 원예 관련 정보가 활발히 제공된 데서 미루어 취미로 정원을 가꾸는 사람들이 늘어가는 것을 확인할 수 있었고, 근대 교육을 받은 정원설계가, 원예가들의 활동이 활발해지며 '디자인된 정원'이라는 개념이 형성되게 되었다. 끝으로, 주택은 다양한 유형으로 분화되었으나 정원 형태는 건축 유형별로 차이가 있기보다는 그 시기 가장 좋게 여겨졌던 형태를 빠르게 도입하는 편이었다. 전통한옥에서도 서양식 정원 형태가 자연스럽게 어우러지도록 배치되며, 이국적 식물종을 식재에 적극 활용하기도 했다. 대중잡지나 기사에 수록된 정원이 지식인층에 한정되어 있지만, 매체의 대중성과 파급효과를 고려하면 일면의 대표성을 확보한다고 볼 수 있다. 따라서 본 연구의 의의는 1920~30년대 이상적으로 생각하였던 정원의 모습, 주거생활의 모습을 확인할 수 있었다는 데 있다.