• 복식
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• 제55권1호
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• pp.129-138
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• 2005

There has been a lot of debate between scholars around the folding screen painting, A Beauty under the Tree[조모입여병풍], a collection of Shosoin, Japan. Even though it is preserved in Japan, its distinguished Chinese feature made many scholars to think it might be made in China and be transmitted to Japan. However, the inspection of the material during $1973{\sim}1975$ has revealed an important fact, that is, the feather used in this screen painting belonged to Japanese bird feather. Moreover, a great amount of documents written in Tenbyo(천평승보, 8th century) period, which was thought to be used as the ground material of this painting. Therefore we can get many evidences saying that this painting was made in japan. In a basic sense, I stand on this side just because it has more evidences. However, we must be careful to make a final conclusion. Especially on the precious things like this painting screen, we must take whole considerations as possible as we can. First of all, we must consider whether Japan could have ability to make this. Second, there could be other possibility that Japanese repair the original one with their feathers or papers. In order to prove this, study on other pieces including painting screens should be done. I just suggest an objective international discussion. Lastly, I can find the common feature between the pieces of Shosoin and the ones of United Shilla, which could be influenced by same impact, the Silk road trade in a broad sense.

• 한국의류학회지
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• 제38권1호
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• pp.1-18
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• 2014

This study analyzes the styles of Baekje costumes by examining costume types and styles based on the research of old books and a comparative study of archaeological and historical Baekje art relics in Central Asia. The results of the study are as follows. 1. Through the comparative study of the records of old books, relic materials (Yangjikgongdo, Mural paintings of Takamatsuzuka Tumulus, Cheonsuguk Mandarasujang, Shosoin relics, and Haniwas), we can see that ancient Japanese costumes were influenced by the culture of Baekje costumes. 2. A comparative study of the records of relic materials of Baekje and Central Asia show that there were vigorous interchanges between the East and West. 3. Baekje costumes showed a great diversity in styles because they were based on Buyeo costumes developed in conjunction with vigorous overseas trade. 4. Baekje's upper garments are summarized as Boksam and Po for men and Yu, Banbi and Euisapo for women. Boksam and Yu styles varied as tunics and overlapped jackets with straight and round collars. Two types of sleeves coexisted. The sleeves of Hansung Baekje period were a diagonal lined style that was wide on the armhole and narrow on the wrist. The sleeves of Sabi Baekje period were a reversed diagonal lined style that is narrow on the armhole and wide on the wrist. Pants styles were summarized as Gon, Gunggo and Daegugo. There were not enough relics and references for the Baekje costumes; however, this study widens the possibility of the existence of various styles of Baekje costumes through inferences from available data.

• 한국의상디자인학회지
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• 제23권2호
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• pp.147-153
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• 2021

Baekje patterned Pyojihwajomoonkeum is a fabric that expresses Baekje's unique culture possessed by Shosoin(正倉院) in Japan. Reflecting the close exchange relationship with the Chinese Southern Dynasties, these patterns are suitable as good examples to grasp the forms and atmosphere that prevailed during that era. Through the analysis of many pieces, it has been identified that the patterns were unique to Baekje. With an aim to ascertain and restore the original form of Pyojihwajomoonkeum, designs were proposed utilizing Pyojihwajomoonkeum as a form of storyteller clothing that fits the modern sense. Fabric was designed by continuously repeating the colors and patterns of Pyojihwajomoonkeum upward, downward, leftward, and rightward and woven with a Jacquard loom. The fabric woven was dried, processed, and used to make a total of four pieces of storyteller clothing consisting of men's wear, comprising a jeogori and pants, and women's wear comprising a jeogori and skirt. The top jacket was long enough that the hip is covered. It has wide sleeves and linear decorations were attached to the collar, lower edge of sleeve, and bottom hem. The pants are wide legged, the top is wide, and the bottom hem had linear decorations attached. What is the most important when using the original form of a traditional culture is processing the raw materials following cultural traditions to create value. Costumes of an era are the combination of individual elements and represent the culture of that era. Therefore, a consideration of the origin and prevailing ideas of the era must be considered. It is anticipated that this paper will serve as a basis for leading such a process, followed by studies on the utilization of the original form of Baekje culture.

• 박물관보존과학
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• 제24권
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• pp.99-116
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• 2020

본 연구에서는 동북아시아에서 고대에 제작되었던 납유리와 녹유의 납동위원소비와 화학조성의 분석자료를 기초하여 산지를 추정하고 그 특성을 고찰해 보고자 한다. 백제의 익산 왕궁리유적과 미륵사지에서 출토된 납유리와 녹유의 납동위원소비를 비교한 결과, 추정산지는 한국 남부 경기육괴 서부(zone4)로 같은 지역에서 납을 채취하여 제작한 것으로 보인다. 통일신라 사찰에서 출토된 녹유와전은 일부를 제외하고 대부분이 동북아시아에서 그 산지를 짐작하기 어려웠다. 7세기경 백제와 신라, 중국, 일본에서 출토된 납유리의 주성분은 PbO, SiO₂, Al₂O₃, CuO, Fe₂O₃이며, 비율은 PbO 70wt.%, SiO₂ 30wt.%으로 확인된다. 통일신라 사찰에서 출토된 녹유와전은 PbO 64~90wt.%로 납의 함유량이 높게 나타났다. 특히, 경주 사천왕사지 출토 <녹유능형전>은 주성분이 PbO, SiO₂, Al₂O₃, CuO이며 납유리와 조성성분이 유사하다. 일본의 『조불소장물장(造佛所作物帳, AD733년)』에 대한 유약 재현실험 결과, 중국과 일본 가마터 출토품의 PbO 값이 일정하게 확인되었다. 이는 당시 동북아시아에서 제작기술의 공유가 있었음을 시사해 준다.

• 헤리티지:역사와 과학
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• 제55권3호
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• pp.152-176
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• 2022

본고는 삼국시대 화살집 복원에 대한 기초 연구로, 기존 화살집 복원 안에 대한 세부내용을 보완하기 위한 연구이다. 현재 발굴된 삼국시대 화살집은 화살을 담는 주머니인 수납부, 그리고 화살집의 등판에 해당하는 배판부로 구성된다. 그러나 2부위는 남아있지 않고, 금속 부품만 발굴되고 있다. 출토된 화살집을 3가지 유형으로 분류하여 복원하였다. 수납부 금구를 중심으로 W자형 부품과 ㄷ자형 부품으로 구성된 1유형, 띠형 금구만 확인된 2유형으로 분류했다. 3유형은 2유형과 비슷하지만 적수금구에서 뻗친 철띠가 띠형 금구에 연결되는 화살집으로, 별도의 유형으로 상정하였다. 3가지 유형의 화살집에 대한 복원 안을 제시하기 전에 적수금구 위치와 유기물 관찰 내용을 반영하였다. 또 출토정황만으로 알 수 없는 적수금구의 위치와 같은 내용은 조선시대 화살집과 일본의 정창원, 하니와에서 관찰되는 화살집 착용방법에서 착안하였다. 적수금구를 기준으로 삼은 기존 화살집 변천 안을 참고하면, 화살집은 본고의 1유형에서 2·3유형으로의 변화한다. 변화의 요인에 대해 화살을 담는 수납부 공간과 화살집을 착용하는 방법의 변화에서 찾았다. 그러나 일부 2·3유형은 1유형의 착장 방식을 유지하고 있고 구식의 부품을 유지된 사례도 있었으며, 함안지역에서는 전형적인 1유형이 늦게까지 부장되는 양상을 확인할 수 있었다.

• 헤리티지:역사와 과학
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• 제40권
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• pp.243-270
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• 2007

직물에 표현되는 연주문은 제작 과정상 크기나 모양의 제약이 없어 그 표현이 자유롭고, 그 형태와 재료 색체 등을 통해서 당시의 사회문화를 유추할 수 있다. 본 연구의 주제인 동전(東傳) 연주문은 사산조 페르시아에서 출발하여 실크로드를 통해 전래된 것으로 동서문화 교류와 밀접해 있다. 이에 본 연구에서는 연주문이 시작되는 5세기부터 10세기에 해당하는 서 중앙아시아의 벽화 복식, 중국 신강 청해 일대에서 출토된 고대직물 그리고 일본 정창원(正倉院) 소장품의 연주문에 대해 고찰하였다. 그리고 이상의 자료를 통해 연주문의 동서 교류 현상과 구조적 변천과정을 밝히는 데에 목적을 두고 있다. 실크로드를 따라 동전(東傳)하는 연주문의 도안은 지역에 따라 조금씩 차이가 난다. 예를 들러 고대 소그들인들이 주로 활동했던 파미르고원 서쪽에서는 서아시아적인 모티브가 변형된 사슴이나 화식조 등을 주제로 하는 연주문금이 출토되지만, 쿠차 신강에서는 중국적인 모티브가 첨가되어 한자문이 삽입되거나 태양신[Helios] 대신 불상문 보살문으로 나타난다. 이처럼 새로운 문양의 등장은 구조적인 변화를 동반하여 점차 사산조 페르시아의 정형화된 패턴에서 벗어나게 된다. 그리고 그 구조적인 변천과정은 후대 여러 문양의 구성 및 배치방법과 연관이 있다. 연주 환간의 마름모꼴 공간에 안치된 사합초화문 등이 능화문의 형태로 발전되었으며, 10세기 이후 나타나는 기하학적인 골조문양의 유행 단위문양을 상하좌우로 배치하는 탑자문의 전개법이 연주문과 유사하다. 요컨대 연주문은 기술적 진보와 함께 표현 자체에서 세련된 예술적 코드를 읽을 수 있으며, 지역이나 문화를 넘어서는 보편적인 문양으로서 중요한 의미를 지닌다.