• 한국의류학회지
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• 제38권2호
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• pp.201-215
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• 2014

This study explores the kinds and types of dyes used in the Joseon Dynasty. Some literature including "Sanga Yorok", "Gyuhap Chongseo", "Imwon Gyeonjeji" were reviewed for this purpose. The findings are as follows. The colors obtained from the dyes were divided into seven color series, such as red, yellow and orange, green, blue, purple, brown, gray and black. These are practical color categories differed from abstract five cardinal colors [五方色]. The diachronic dyes used during the Joseon Dynasty were safflower and Japanese alder bark for red, indigo leaves for blue, gromwell for purple, chestnut tree bark for brown. The representative dyes used in the late Joseon Dynasty were safflower and sappan wood for red, wild pear tree bark and Pentapetes phoenicea for yellow and orange, indigo leaves for blue, sappan wood and gromwell for purple, mulberry tree for brown, and Chinese ink for gray. Common dyes used both in Joseon and China were safflower and sappan wood for red, pagoda tree blossom for yellow, a combination of pagoda tree blossom (or Amur cork tree) and indigo leaves (or sediment) for green, indigo leavers or sediment for blue, sappan wood and hollyhock for purple, and a combination of indigo leaves and Galla Rhois for gray and black.

• 한국의류산업학회지
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• 제15권2호
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• pp.192-201
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• 2013

This study explores the culture surrounding the dyeing of royal garments in the late Joseon Dynasty. The findings of this study are as follows. First, several dyes were used to color royal garments, such as jicho, honghwa, danmok, simhwang, sambo, goehwa, chija, and namjong. Mordants such as maesil, hwanghoemok, yeohoe, and baekban were also used with the dyes. Second, the Sangeuiwon (尙衣院) was the department in charge of the purchasing of dyes and the entire dyeing practice. It was the Seonhyecheong (宣惠廳) and the Hojo (戶曹) who provided revenue to the Sangeuiwon through a wongong, regular tribute, and a bokjeong (supplementary tribute). Additionally, additional dyes, if found to be insufficient, could be provided by the Hojo. Every year the Hojo provided jicho, honghwa, and danmok to the Sangeuiwon, and sometimes imported namjong from China. Third, royal garments were, in most cases, dyed by the Sangeuiwon's professional dyers and court ladies belonging to the sewing department in each palace. Naenongpo (內農圃) eunuchs were in charge of the indigo crops of each palace. Finally, more dye was used in royal garments than in the clothes of commoners to obtain a deeper shade of color. In addition, dyers tried to achieve a clear and vivid tone in their garments. Silk which absorbed color relatively easily, was dyed inside the palace using an ice vat filled with fresh indigo leaves; however, cotton was difficult to dye and was sent to professional indigo dyers outside the palace.

• 헤리티지:역사와 과학
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• 제56권1호
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• pp.80-97
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• 2023

본 연구에서는 조선시대 후기부터 현재까지 보존된 경복궁, 창덕궁 그리고 칠궁 내 일부 전각의 도배지를 채취하여 조선 왕실에서 도배지로 사용한 종이의 종류와 특징을 파악하고자 하였다. 이에 첫 번째로, 고문헌 조사를 바탕으로 왕실에서 사용된 도배지 기록을 통해 왕실에서의 도배 특성을 확인하였다. 두 번째로, 건립 시기가 비교적 분명한 전각을 대상으로 현장 조사를 실시하여 시료확보 후 초배지 분석을 실시하였다. 따라서 왕실 도배지로 활용된 한지의 주원료를 확인하였으며, 청색 장식지 분석을 통해 격식을 갖춰야 하는 공간에 사용된 청색 발색물질(염료·안료)의 종류를 파악하였다. 분석을 통해 확인한 결과를 토대로 조선시대 궁궐 도배지와 관련한 고문헌 기록과 대조함으로써 문헌의 기록과 현존 도배지 실물을 확인하고, 향후 궁궐 도배지의 보수 시 문화재 복원의 기초자료를 제공하고자 하였다. 17~20세기 영건의궤류 36건 등에 기록된 도배 관련 내용을 추출하여 시기별 도배지 종류 변화, 사용처에 따른 도배지 종류 등의 내용을 검토한 결과, 의궤 제작용 한지와 도배용 한지의 명칭이 다르지 않아 조선시대에는 문서지와 도배지를 구분하지 않고 사용했음을 알 수 있었다. 또한 시대별 도배지의 종류는 차이가 있지만 백지, 후백지, 저주지, 초주지, 각장이 도배의 기저를 이루는 것은 조선 말기까지 지속된 것이 확인된다. 궁궐 벽체와 직접 붙어있던 면의 초배지를 대상으로 섬유의 형태학적 특성 및 정색 반응(KS M ISO 9184-4: 그라프 "C" 염색 시험)을 통해 섬유 식별을 실시한 결과, 왕실에서 도배지로 활용된 한지의 주원료를 확인하였으며 전각의 건립 시기에 따라 당시 한지를 제작하는 데 사용한 지료의 원재료를 파악하였다. 또한 청색 장식지의 발색원료를 광학현미경, 자외-가시광 분광분석(UV-Vis), X선 회절분석(XRD)을 통해 분석한 결과 격식을 갖춰야 하는 공간에 사용된 청색 장식지의 염료 및 안료의 종류를 파악하였으며 청색을 내기 위한 원료로서 쪽, 청금석, 코발트블루 등이 사용된 것이 확인되었다.

• 보존과학회지
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• 제37권2호
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• pp.120-134
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• 2021

조선 말기 방한용 깔개인 모담(毛毯)이 창덕궁 성정각의 해체 공사 중 발견되었다. 문헌기록에 비해 현전하는 조선시대 모직물 유물이 많지 않아 유물로서 가치가 높다. 특히 1907년 창덕궁 성정각을 수리한 기록이 있어, 모담은 19세기 말 또는 20세기 초에 제작된 것으로 생각된다. 출토 모담은 자적색 계열의 바탕 직물로 위에 황색, 홍색 등으로 선염한 색사를 표면에만 삽입하여 문양을 시문하였다. 모담의 식서부분은 S연의 면사가 확인되었으며, 지경사는 Z연의 황마사, 지위사는 S연의 황마사, 문경사는 S연의 모사를 사용했다. 특히 무늬는 루프파일의 색사로, 색사의 경계면에서 일부 컷 파일이 확인되나 지위사로 고정되어 표면에 거의 드러나지 않는 다. 황마사와 모사를 사용한 것은 18세기 중엽 유럽의 브뤼셀 카펫의 영향을 받은 것으로 짐작된다. 모담의 문양을 밝히는 데 한계가 있으며 다만 문양이 부분적으로 반복됨을 알 수 있다. 이상의 연구내용을 도출하기 위해 문헌과 회화자료 외에 현미경 분석, 적외선 분광분석을 실시하였다. 또한 유물에 사용된 염료를 밝히기 위해 색도측정을 토대로 자외-가시광 분광분석을 실시하여 천연 염색한 직물 샘플에 대한 교차분석을 시도하였다. 그 결과 모담의 녹색 모사는 쪽을 사용하지 않았으며, 자적색의 바탕조직은 소목으로 염색한 것으로 추정할 수 있다.