• 한국잠사곤충학회지
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• 제24권1호
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• pp.39-41
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• 1982

1981년에 견직물 Wash and Wear가공 연구를 국제견업협회(I.S.A) 기술분과위원회에서 발표하였든바 의외로 지대한 관심을 보였는데, 금년초 동협회로부터 8개 종류의 견직물을 송부해와 본 연구의 재확인을 하고싶다 하여 기왕이면 방추성도 향상시키는 실험을 해야 되겠다고 결정하고 본 연구에 착수하였다. 본 연구는 따라서 1982년 I.S.A회의에서 다시 발표하게끔 되어 있다. 본 연구로 얻어진 결과는 다음과 같이 요약할 수 있었다. 1. 수지가공으로 방추성이 나쁜 견직물은 20%정도 향상시킬 수 있었다. 2. 수지가공과 Wash and Wear가공을 단일공정으로 해도 Wash and Wear효과가 있었다. 3. 본래 견직물이 고밀도직으로 되었거나 고연견직일 때는 방추성이 본래 좋아서 수지가공을 해도 수％ 밖에 향상되지 못하였다. 4. 견직물조직면으로 볼 때 주자직이나 능직이 평직보다 좋은 방추성을 보였다. 5. 본 연구처리는 염색물의 염색 견뢰도를 향상시키는 효과도 있었다.

• 박물관보존과학
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• 제18권
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• pp.19-34
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• 2017

이징 묘 출토 목질류에 대한 수종 분석 및 복식 중에서 대표 직물류에 대한 재질 분석을 실시하였다. 조사 결과, 목질류로 분류된 외관, 내관, 칠성판, 삽은 모두 소나무류(Pinus densiflora)로 식별되었다. 직물류 분석 결과, 삽 부착 직물과 명정, 오낭은 견직물이었다. 적삼은 평직 면직물이었으며 버선의 경우 겉감은 면직물, 안감은 마직물이었다. 견직물 중에서 오낭의 우족·좌족은 수자직(繻子織) 문단이고 나머지는 평직 견직물인 주(紬)로 확인되었다. 적외선 분석 결과, 삽에는 구름무늬가 전체적으로 그려져 있었으며, 명정과 오낭에는 묵서가 있었다.

• 복식
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• 제61권4호
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• pp.117-137
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• 2011

This study analyzed historical records on silk tabby-ju(細), Si(總)- in a diachronic and spatial point of view. The historical records were written in Samguksagi(三國史記) of Korea, Eastern barbarian[東弟] section of Ershiwush(二十五史) of China and Ritkokusi(六國史)of Japan from the $4^{th}$ century to the early $10^{th}$ century. The study finally could reach the conclusions as follow. Firstly, records that fabrics like Ju were used were found in the Korean historical documents written on Balhae(渤海) of the $8^{th}$ century and Sllla(新羅) of the $9^{th}$ century. On the other hand, no official record on production of fabrics like Ju was found in the Japanese historical documents up to the $10^{th}$ century. Instead, there are some records that Si was produced and used for the first time in the $7^{th}$ century and it was rapidly spread in the $8^{th}$ century. In the $9^{th}$ century, the number of records on Si was sharply decreased and the importance of Si in the foreign-relation point of view also went down gradually. Secondly, records on using and trading with both Ju(細) and Si(總)in the foreign relation of two countries were shown from the $8^{th}$ century to the $9^{th}$ century. In the period, international exchange had been promoted among Balhae, Silla and ancient Japan. In the $9^{th}$ century, fabrics like Ju of ancient Korea was introduced to ancient Japan ancient Japanese people could not manufacture Ju by themselves at that time. On this account, we assumed that ancient Japanese people might consider Ju as high quality fabric rather than Si that had been used as general fabric. Meanwhile, it is found that Japan presented various kinds of Si to Balhae and Silla from the early $8^{th}$ century. As the foreign relation between Sllia and ancient Japan got weaker in the mid-$8^{th}$ century, frequency and amount of supplying Si to Balhae were relatively increased. Besides Si, Balhae was given a lot of silk yarn and floss. These fabrics presumably were used as raw material of Ju in Balhae because Balhae got low output of silk due to its geographical condition.

• 복식
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• 제51권8호
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• pp.1-12
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• 2001

An empirical review on silk fabrics of the Chosen period showed that they varied in kind and design according to their uses. Thus the purpose of this study is to classify the fabrics into temple and excavated fabrics according to their uses and collected places and then to examine characteristics of each type. Concerning fabrics collected in temples. satin was most used, followed by twill, tabby, multiply, leno and gauze and clossing fabrics in order. Tabby and silk fabrics used Ju(紬) as their main material. Cho( ) was much more used in fabrics collected in temples than in excavated ones. This indicate that Cho( ), more luxurious than Ju(紬), had divine applications such as covering Buddha s bones of temples. Brilliant, colorful multiply fabrics using goldern and color threads had high effects of ornamenting altar covers, umbrellas, surplices and palanquins. Fabrics held in temples adapted composite designs, in which more than two shapes were used, rather than single ones. Single designs employed plant shapes in most cases. followed by treasures pattern, geometrical, cloud and animal shapes in order. Most composite designs used a combination of animal and plant shapes, followed by plant and geometry, treasures pattern and plant, cloud and animal, and animal, treasures pattern and plant in order. Few excavated fabrics used animal designs while fabrics collected in temples were often designed with shapes of propitious animals such as dragon. Treasures pattern. representing a good omen of Buddhism, was often used sing1y or sometimes compositely with another design.nother design.

• 복식문화연구
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• 제10권5호
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• pp.532-541
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• 2002

An empirical review on silk fabrics of the Chosun period showed that they varied in kind and design according to their uses. Thus the purpose of this study is to classify the fabrics into excavated and temple fabrics according to their uses and collected places and then to examine characteristics of each type. Excavated fabrics were most accounted for by tabby fabric, followed by satin, twill, leno and gauze and union cloth. Tabby fabric was most used throughout the Chosun period, followed by satin. This is supported by many literary records. Concerning excavated dresses of the same period, tabby fabric, especially Ju was the main material, followed by satin. Leno and gauze fabric was much less used than in the Koryo period. Among excavated dresses surveyed in this study, none was made of compound woven fabrics such as Brocade. Other excavation reports said that Brocade had been used for a cuff of coat in few cases, if any. Tabby fabric was widely used for both the right side and lining while twill and satin fabrics were mainly adapted to weave the right side because they had luster higher than the former, smooth sense of touching and unique designs.

• 감성과학
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• 제5권1호
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• pp.25-32
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• 2002

본 연구에서는 7가지 실크직물의 스치는 소리를 녹음한 후, 색채로 변환시켜 변환색채에 대한 감각과 감성을 평가하고, 2차원 모형을 제시하여 감각/감성과 직물의 관계를 시각화하였다. 피험자 30명을 대상으로 변환색채에 대한 감각과 감성을 평가하도록 하였으며 색채의 물리량은 홍색비율(RP), 녹색비율(GP), 청색비율(BP)과 색채 빈도수(CC)를 계산하였다. 감성차원에 대하여 활동감, 우아함, 터프함의 세 요인이 도출되었다. 활동감 차원은 GP, CC와는 정적인 상관을 보였으며 능직물과 견방사의 교직물을 가장 활동적이라고 평가하였다 우아함 차원은 RP와는 정적상관을, CC와는 부적상관을 보였으며 수자직물과 평직물이 가장 우아하다고 평가되었다. 터프함 차원은 RP와 높은 정적상관을 가졌다. 능직물과 같이 색채 빈도수가 많고 홍색비율과 녹색비율이 많은 변환색채를 선호하였다.

• 한국잠사곤충학회지
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• 제3권
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• pp.1-11
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• 1963

본 실험은 견직물 Lousiness의 가시조건을 세우고 잠견 Lousiness 검사를 초제련에 의하여 새로운 검사기준을 규정하는 동시에 견사선해부관찰로서 Lousiness 근절가능성과 잠견 Lousiness의 개선여부를 검사하는 데 목적이 있으며 다음과 같은 결과를 얻었다. 1. 직물섬유방향이 광선방향과 평면도입장에서 일치할 때 가장 잘 보인다. 그러나 광선방향과 섬유방향의 평면 각도가 커질수록 Lousiness 출현이 감소하고 어느 한계각(30도)을 초과하면 Lousiness가 보이지 않는다. 이 각도를 Lousiness 수평임계각(Lousiness Horizontal Critical Angle)이라고 명명하였다. 2. 광선의 대직물입사각도가 6도일 때 가장 잘 보이고 입사각도가 커짐에 따라 Lousiness 출현정도가 감소하고 역시 어느 한계각도(45도)를 초과하면 Lousiness가 보이지 않는다. 이 때의 한계각도를 Lousiness 수직임계각(Lousiness Vertical Critical Angle)이라고 명명하였다. 3. 직물조직으로서는 평직이 Lousiness 출현도가 가장 적고, 능직, 및 교직은그의 출현도가 크다. 4. Lousiness를 3가지로 대별하고 일반세섬유형을 Lousiness A, 집단형을 Lousiness B, glucose 형을 Lousiness C로 명명하였으며, 평점에 필요한 표준사진을 작성하였다. 5. 초정련방법으로서 8시간이 적당하였다. 6. 주섬유와 세섬유의 직경차가 클수록 Lousiness 발생이 심하며 일반 Lousiness는 주견단계의 1/4∼1/5의 직경이었다. 7. 견부위별로는 견양단부견층부위별로는 중층에 Lousiness가 많았는데 이것은 토계영견중의 견사긴완차에 기인한다. 8. 자웅간에는 자견이 웅견보다 Lousiness가 많았다. 9. 견사선해부로서 정상견사선에도 세섬유화할 가능성이 있음을 구명하였고, 여러 가지 이상견사선으로 Lousiness가 발생하게 되는 소인이 있음을 알았다. 또 Lousiness의 품종도태로 인한 개선은 이상견사선제거로 어느 정도 가능할 뿐이다. 10. 도태후 차대견계는 초정련법으로 도태한 바 많은 효과를 얻었다.